Verden kalder, Die Welt ruft, The World is Calling

Überall wo ich noch Platz im Rucksack hatte, habe ich noch ein paar Sonnenstrahlen eingepackt, also keine Sorge der Sommer wird gut. 😊 Ich freue mich sehr gleich den Rückweg zu beschreiten, da das zu Hause schon länger in mir ruft. Kann es kaum abwarten.

Det varer ikke længe, så er jeg også hjemme igen. Glæder mig meget til sommeren med jomborette, familieferie og mere sol!

Og igen går alt utroligt nok som håbet og pludselig er jeg hjemme i det dejligste regnvejr (som jeg godtnok har savnet i ørkenen!), lysegrønne sommerblade, kvidrende fugle og næsten tilbage i en skøn familierutine, som det går lidt for stærkt at vende sig til. Men JUHUU alligevel og måske derfor!

Erst fliege ich von Lima nach Mexico City, wo das Gepäck glücklicherweise nicht die angesagten 80 Minuten braucht bevor es auf dem Band erscheint, sondern ich kann es eine halbe Stunde nach der Landung weiterschicken (Mexico Flughafen hat sehr besondere Regeln). Und nach einer langen Nacht, wo ich um 1 Uhr nachts einschlafe und um 15 Uhr aufwache (wegen dem siebenstündigen Zeitunterschied) und mich ein bisschen wie Benjamin Franklin am 2. September 1752 fühle, als man in London wegen der Umstellung zum Gregorianischen Kalender am nächsten Morgen zum 14. September erwachte, sehe ich Sommersonnenstrahlen über Amsterdam. Und während ich jetzt gerade am Schreibtisch sitze und schreibe, hat alles geklappt und ich müsste eigentlich Mal meinen Rucksack auspacken...

Again, evertything miracioulsy worked out as hoped which means that I arrived at home last night when my parents picked me up from the Hamburg airport – however, somehow my backpack has gotten a part of home as well... While writing I´ve probably never appreciated the scent of home on a rainy day in the Schleswig-region summer this much!

Leaving Amsterdam, Deiche und Wasser in den Niederlanden

DET REGNER!!

Nur noch ein Mal schlafen...

I morgen stiger jeg på flyveren – og derhjemme er det 17 timers solskin, eller hvad?

Tomorrow my plane from Lima is leaving at 3:30 pm and let´s see if I get through Mexico City Airport in time.

PS: The "Museo Nacional de Arqueologia, Antropologia e Historia del Peru" (The museum of archeology, anthropology and history of Peru) is closed since the 3rd of May 2019 allegedly until 2021 -.-

Der Strand ist wunderschön und es macht Spaß mit den Wellen zu schwimmen. Doch halte ich es nicht lange in der warmen Sonne aus und setze mich in ein Strandrestaurant und gönne mir einen frisch gepressten Saft und eine Pommes. Mit Musik in den Ohren genieße ich die Aussicht und gehe hier und da mal ins Wasser. Lorraines Nachbarn haben mich mit zum Strand genommen, da sie jeden Samstag dort zu Mittag essen. Super nett!

Der nächste Morgen ist regnerisch, aber Lorraine und ich steigen trotzdem ins Auto und fahren zum Reef Baech, wo sie das Lokal, in dem ich gestern gegessen habe, für eine Freundin öffnet und wartet bis die Besitzerin kommt. Lorraine muss sowieso Wasser holen und in der Nähe liegt ein Wasserfall, wo wir einen kurzen Stop einlegen. Ich bade in dem kleinen Fluss, wo ein Wasserfall hinein plätschert und die Sonnenstrahlen treffen mein Gesicht durch die kleine Öffnung in den Baumkronen. Ich bin nocheinmal von der Natur fasziniert und kann gar nicht aufhören zu lächeln und vergesse für einen Moment alle meine Sorgen.

Am gleichen Ort kann man seine Füße in ein kleines Becken stecken, wo kleine Fische anfangen die Hornhaut von den Füßen zu saugen. Das kitzelt und ich kann meine Füße kaum stillhalten. Ich kichere vor mich hin gleichzeitig werden ich ein kleines Stückchen gepflegter an meinen Füßen.

Dankbar, dass Lorraine mich mitgenommen hat, sitzen wir wieder im Auto. Die Wasserstelle hatte leider zu und wir müssen doch das Trinkwasser im Supermarkt kaufen.

Eine erfrischende Briese zieht durch mein riesiges und luxuriöses Zimmer im südlichsten Teil der Insel. Lorraine ist eine sehr nette Gastgeberin und ihr Haus ist sehr nett eingerichtet. Meine Erkältung lässt mich leider noch nicht ganz los und ich genieße die Ruhe und mein Doppelbett mit Mückennetz, die Terrasse und die riesige Küche.

Einen genauen Plan, was ich auf der Insel mache und sehen möchte, habe ich noch nicht ausgearbeitet, aber es wird sich schon ergeben die nächsten Tage. Außerdem muss ich erstmal meine Krankheit auskurieren, während ich Blog schreibe, Musik höre, mich an das Kreuzworträtseln versuche und auf den vielen gemütlichen Möbeln liege.

Bisher erinnert mich viel an Jamaika. Die natur ist sehr grün und zwischendurchauh farbig. Die Vögel singen und nachts fangen die Insekten an ihre Laute aus zu packen. Es ist an die 28 Grad, die Sonne scheint und das Wasser ist türkis.

Vi er ankommet godt til djunglen/regnskoven efter en morderisk bustur igennem Andesbjergene og glæder os til at opleve i morgen! :)

Wir sind gut im Dschungel/Regenwald angekommen und werden morgen das Grün im Tageslicht sehen und "La Merced" genießend erkunden :)

We arrived in the “Selva”, which is the Peruvian rainforest (basically spoken), and had a joyful night at the “Lucas Hotel” :)

It's a cloudy and mild Thursday night and our tv (that is functioning as radiator) is playing a weird game show while the obnoxious whistle of a hopelessly struggling traffic guide leads a symphony of the somewhat chaotic and never sleeping capital and it's dirty streets. Since this afternoon we're back in Lima after the long trip along the Pacific coast from central Chile, and gosh: We have seen so much!

“After a hectic journey from our hotel by the peaceful delta lakes on the Pacific Coast to the bus terminal at the highway PE-1S outside of town, we get on a allegedly four hour, but with traffic five hour trip to the center of Lima (La Vitoria). Seats 11 and 12 are right underneath the speakers and of course PeruBus is playing violent movies and irrelevant commercials; our theory is that people don't go to cinemas in Peru or Chile since being on a bus feels just like it... ;) Luckily, we have headphones and the view to the world outside is catches more attention. The coastal desert comprises it´s vital rivers that like giant arteries provide life to larger farming areas and a look onto my mobile map makes me smile: I have all ready been here and marked the area as “giantic green zone” on Riekes and my very first bus trip here (to Cusco) and so much has happened since then. Corn, asparagus, lettuces, cotton, and much more is grown along the coastal highway and small fences around sheds try to claim property. Around 4pm, we step onto the dangerous roads, eventually buy the next bus tickets, and find our lodging for tonight.”

Tomorrow, we are going to the “Selva” and hope to return on the 8^th.”

I morgen skal vi tidligt op, for bussen til San Ramón forlader terminalen kl. 8:00 omkring 2 km her fra “Gran Hotel” på Avenida Abancay. Vi, eller især jeg, vil gerne nå at opleve mere af "selvaen" på den anden side af Andesbjergene inden flyveren går hjem (MEGET SNART) og håber på at få et varmt indtryk af "Chanchamayo"-området i løbet af de næste få dage. Vi har pladserne tre og fire, hvilket betyder, at der bliver masser at se og snakke om på mange af de otte timers bustur stik øst, og jeg ved, hvor vigtigt det er at nyde de sidste dage.

Nu er det nok med ørken og by: Ud i det grønne!

Wir sind wieder in Lima und haben für die nächsten Tage einen Ausflug in den Regenwald östlich vor!

Oder auch "Die Gallapagosinseln der Armen" genannt. Ein Pinguin in freier Wildbahn, mehrere hundertausend Guanokormorane und deren mit Gold vergleichbar wertvollen Exkremente sind nur einige der Höhepunkte von heute während wir Paracas bei Pisco entdecken:

Vi ankommer ca. klokken 15 i hovedstaden og tager en taxa til Alegria hostellet. Efter at have pakket lidt ud, går vi en lille tur gennem La Candelaria, hvor der er mange hyggelige butikker, restauranter og kaféer. Det er ikke langt til byens vigtigste plads, hvor kirke, parlament og domstol er pladseret. Da det er lørdag er pladsen fyldt op med mennesker og når man går gennem gågaden har man nærmest en følelse af at gå gennem en forlystelsespark, da der over det hele står udklædte folk, der danser og folk danner en cirkel rundt omkring for at kigge. Det er nok her familier med børn går hen på familieudflygter om weekenden. I kanten af gågaden sidder mange, der vil sælge smykker, maleriger og slik. I nærheden finder vi også et supermarket og køber ind til lidt aftensmad. Vi får yuka og kartofler og heldigvis har jeg lidt pesto rester, jeg kan bruge som en slags sovs.

Næste dag bliver jeg vækket af Paula. Lidt fovirret står jeg op, da hun vækker mig midt i min drømmefase. Vi vil op på et udkigssted, hvor man kan se over hele Bogotá. Allerede klokken 8 om morgenen er der mange mennesker, der har samme plan som os. Mange der bor i nærheden benytter den 45 minuters hårde vandring op ad bakke som træning. Paula vandrer op, mens jeg tager liften, da jeg med min forkølelse ikke føler at kunne udfordre min krop så meget og Bogotá også igen ligger på 2.600 meters højde og det at trække vejr er hårdt i forvejen. På toppen bestiller Paula og jeg os en varm schokolade med ost, som er en traditionel drik her i Kolumbien. Det smager ikke specielt godt eller dårligt. Osten har ikke særlig meget smag og schokoladen indeholder for meget sukker. Reines Hüftgold.

Klokken 14 samme dag deltager vi i en free grafitti tur, hvor vi får at vide, hvem der har sprayet de forskellige kunstværker og hvad baggrunden er. Guiden er desværre ikke så god til at fortælle endnu, men det er også først hans anden tur og han virker lidt nervøs. Efter tre timers gåtur er jeg død træt og falder i sengen klokken 17 og får mig en lille lur, enden jeg lægger mig i seng igen klokken 23.

Paula og jeg spiser morgenmad sammen næste morgen og så tager hun afsted til endnu en free walking tur i byen, mens jeg nyder at lægge mig tilbage i min seng og for ordnet nogen ting. Højden gør, at det er lidt koldere og det er dejligt at kunne kravle under dynen igen. Freya ankommer til vores hostel klokken 12 og sammen går vi ned i byen for at møde Paula, der forhåbentlig er færdig med byturen.

Vores sidste dag i Kolumbien laver vi en cykeltur og får set andre dele af Bogotá. Vi cykler gennem en bydel, hvor de lidt mere velhavende folk bor og derefter gennem en del, hvor de hjemløse sidder ved vejkanten. Mange Kontraster af mennesker og bygninger. Dog nyder jeg at cykle og merke vinden på mit ansigt. Det går så let, når man triller ned af bakke.

Efter en dejlig cykeltur skal vi til at spise sammen for sidste gang på restaurant. Paula og jeg får en lækker pasta ret, mens Freya bestiller dagens menu. Efter maden går Freya og jeg ned til guldmuseet, da Bogotá er i besiddelse af en stor guldkollektion, der før i tiden er blevet brugt til ritualer og som smykker til shamaner af de indigene folk.

En hyggelig sidste dag i syd amerika.

Jeg ender med at dele en taxa til lufthavnen med en englænder fra samme hostel. Han skal til at flyve helt hjem til London. Jeg føler det er rart at have en at snakke med og da det allerede er blevet mørkt føler jeg mig mere trygt med en at køre sammen med. Da jeg stadig skal af med mit bagage, venter jeg i en kæmpe kø. Det varer en enhalv time før jeg kommer gennem sikkerhedskontrollen. Heldigvis møder jeg en sød dame fra Miami (er født og opvokset i Kolumbien), der skal med samme fly og jeg har igen lidt selvskab.

Klokken 00:10 letter flyveren og jeg falder i søvn.

Egentlig vil jeg gerne skrive om alt det som er sket i mellemtiden, men trangen til at dele dagens sindsyge oplevelse er hjerteligt større, så selvom klokken er ved at være mange, så kan jeg lige lægge lidt op inden rejsen går videre til Peru i morgen. I foregårs ankom vi til busterminalen i Iquique - og reklameskiltene omkring plantede idéen i mit hovede, og da den officielle turistinfomation anbefalede det for 40000 pesos, så greb jeg chancen og ringede til forskellige udbydere.

I dag var så den store dag og klokken 11 hentede "Javier" (http://ahosparapente.cl/nosotros/) mig ved hotellet, jeg sagde bevidst "på gensyn" til Tom og vi kørte op til det 600 meter høje bjerg, som ligger lige ved Iquiques fod (eller rettere sagt: byen kan vel ikke vokse længere mod øst, for kyst-bjergene er i vejen).

Og så siger han: "Sometime the wind stop and we don´t lift up. Never stop. Never sit down. We keep running down the hill." Og så løber vi og så hiver vinden i faldskærmen og så flyver vi! JEG PARAGLIDER!!

Eigentlich würde ich so gerne so viel mehr über so viel Erlebtes schreiben aber heute war ein verrückter Tag, welchen ich unbedingt teilen will! "Javier" holt mich um 11 am Hotel ab und mit einem rumpeligen Kleinbus fahren wir den Abhang der Berge neben der Stadt "Iquique" auf den Serpentinen hoch und kommen ab Absprungsort an....

As we land in the soft sand, I can´t stop looking up into the mountain range and the blue sky. WTF. We were just flying up there among the vultures...
!!!

Og så rammer fødderne sandet og 10 minutter senere bærer jeg faldskærmrygsækken til bussen. Det, som lige har holdt og bragt os 600 meter over byens hverdag ligger nu sammenfoldet og uskyldigt ved siden af mig på det gamle bussæde... What a crazy world...

Der Punkt auf der Karte, ist unser Absprungsort gewesen. Wir landen eine halbe Stunde später am Strand "Playa Buque Varado" und meine Knie zittern immer noch vor Aufregung.

 :)

Jeg vågner den første dag i Santa Marta med halspine og slaphed. De andre to skal til at vandre til noget der hedder ”The Lost City” og jeg er glad for min beslutning ikke at tage med. Dog er det lidt hårdt at være alene, når man er syg. Det forblir desværre ikke kun ved halspine. Jeg ender op med at have en ordentlig forkølelse med alt der hører til... At være forkølet når der er 26 grader celsius er ikke lige behageligt og nætterne indebærer sved og myggestik på hele kroppen. Heldigvis har jeg mit myggenet med, der har ligget i min rygsæk og ikke er blevet brugt særlig meget og nu får sin indsats.

Heldigvis har hostellet en pool, hvor jeg kan køle af af og til og svømme lidt frem og tilbage. Dagene går med, at jeg ligger i hængekojen, lytter til musik og så snart jeg får det for varmt hopper jeg i poolen. Egentlig ikke helt så dårligt og pausedage mange drømmer om.

På samme værelse som mig bor en kvinde fra Venezuela. Hun venter på, at den amerikanse regering accepterer hendes ansøgning om et visa om at bo i USA sammen med hendes ægtemand, der har amerikansk statsborgerskab. Hun har allerede ventet et helt år og man kan ikke sige, hvor lang tid det endnu skal vare. Det hele fortæller hun mig, da vi sidder på en terrasse og laver pilatis, mens solen går ned og månen står op.

Da Freya og Paula vender tilbage fra deres eventyrrige vandring gennem den columbianiske regnskov, er de død trætte og falder hurtig i søvn. Glad for ikke at være alene mere beslutter Paula og jeg os for at rejse videre til Bogotá i bus næste dag, da flyet alligevel er lidt for dyrt og desuden jo heller ikke så godt for omverdenen. Freya bliver et par dage længere, da hun har meldt sig til at lave et ”Open Water” dykkekursus.

Zur Mittagszeit kommen wir in Cartagena an und nach einer 18 stündigen Busfahrt sind wir alle hungrig. Zum Glück gibt es ganz in der Nähe ein vegetarisches Restaurant mit Mittagstisch und wir schlagen uns die Mägen voll. Wir gucken uns noch ein bisschen die Altstadt an und buchen dann über das Hostel abends bei einem Partybus-Event teil zu nehmen, wo Cola Rum unbegrenzt, Livemusik und Discoeintritte inkludiert sind. Um die Müdigkeit von der langen Busfahrt zu verdrängen, kaufe ich mir einen Milchkaffee und fühle mich tatsächlich besser und bereit die Nacht durch zu tanzen. Ich bringe mich doch noch dazu meine Haare zu bürsten und meine Ohrringe auszutauschen, damit ich nicht ganz verschlafen aussehe und dann gibt es auch schon das erste Bier. Ungefähr zehn aus dem Hostel sind auch dabei und wir gehen gemeinsam zum Treffpunkt.

Überall um uns herum drängeln sich Straßenverkäufer und wollen uns Wasser und alkoholische Getränke verkaufen. Bevor wir uns in den Bus setzen, kaufen wir dann doch noch Bier und meine erste Fahrt in so einem bunten Bus startet. Die Seiten des Busses sind offen und der Fahrtwind tut und gut bei der ganzen karibischen Hitze. Nachdem meine Blase fast geplatzt wäre, hält der Bus endlich an und wir rennen alle zum Klo und ich merke auf einmal den vielen Alkohol in meinem Blut. Danach bekommen wir eine kleine Tanzeinlage von zwei venezuelanischen leichtgekleideten Frauen und haben noch ein wenig Zeit Snacks zu kaufen bis der Partybus zu unserem nächsten Stopp fährt. Paula ist überglücklich einen Kartoffelspieß mit irgendeiner Soße zu essen und hat auf einmal die ganze Soße im Gesicht, aber ist so beglückt von ihrem Essen, dass sie es nicht gleich wahrnimmt und Freya und ich müssen schmunzeln. Betrunken taumeln wir alle in einen Klub und ich tanze mich glücklich und fühle mich wohl in meinen Körper und kann mich der Musik ganz hingeben. Ein schönes Gefühl… Irgendwann um zwei Uhr nachts landen wir drei dann doch im Bett und schlafen sofort ein. Am Morgen danach merke ich immer noch den Restalkohol und wir müssen selber noch für Frühstück einkaufen, was mir anstrengend erscheint, aber dann doch gar nicht so schlimm ist. Bis in den Nachmittag entspannen wir im Hostel. Am späten Nachmittag wandern wir im strömenden Regen noch ein bisschen durch die Stadt und verweilen in einem Café.

Um fünf Uhr morgens klingelt unser Wecker, damit wir noch einen frühen Bus nach Santa Marta erwischen und nicht den ganzen Tag mit dem Busfahren vergeuden. Wir fahren sieben Stunden bis wir unsere Füße endlich wieder aus dem Bus setzen können und haben noch den halben Tag vor uns.

Here are a few pictures and impressions of our stay in an incredibly diverse and colorful city: Valparaíso = Paradise Valley.  They are from Tuesday through Thursday (21.05 - 23.05) and are described below - wish to have time (I actually wish, I could press "pause" and write for hours) for more impressions and stories soon... :)

On the drive from Santiago to the West Coast we come across millions of grapes and other fruits. Chilenean wine contributes well to the economy which the vineyard castle in the back shows!
We travel with the bus company "Condor", which charges us 3000 pesos/person (= 4.5 USD) and get us to Valparaíso within one and a half hour. I cannot even get from Grossenwiehe Gaststätte to Flensburg for this... :D

Valparaíso is large, and we mainly visited downtown and the historical district, which are both seen here: Downtown is rather vibrant and crowdy and not the cleanest while the historical district above is showing pride in being a UNCESCO world heritage.

Famous for the 15 furnuculars, which get people from A to B and us to a beautiful viewpoint.

"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.", steht wortwörtlich ins Holz der evangelischen Kirche graviert.
The Lutheran Church was originally founded by German settlers and just rebuild in 2011 after the devestating earthquake in Chile 2010.

Shouldn´t forget to mention that the harbour is the main reason for this beauty around us. Especially before the Panama Canal was opened in 1914 this town was thriving! And today, tourism is also reviving this interesting jewel.

An example of thousands and thousands painted, colofurful walls and the love that has been and is being put into the narrow and winding streets in the historical district which is bathing in "artistic" and "hipster"-vibes.

The transition from colorful and valuable walls to daily life in downtown.

Getting on the trolley bus two men start singing lovessongs about Valparaíso and it feels like we´re doing our "city-tour" with perfect timing!

Einige Bilder von unseren ersten Tagen in Valparaíso - eine wunderschön bunte und interessante Hafenstadt!

Nogle billeder fra vores første dage Valparaíso, som de spanske kolonister kaldte dalen, hvor vi finder smukke gader og igen et nyt perspektiv på livet i Chile.

…die zweit größte Stadt Kolumbiens war vor nicht allzu langer Zeit einer der gefährlichsten Städte der Welt. Mit gemischten Gefühlen (da es mitten in der Nacht ist und wir die Stadt nicht kennen) steigen wir um zwei Uhr nachts am Busbahnhof in Medellin aus und nehmen ein Taxi zu unserer Übernachtungsstelle, die nicht so weit entfernt ist und schon besorgt auf uns wartet. Der Bus hatte leider Verspätung durch Baustellen in den Vorstädten Medellins. Das haben wir natürlich nicht mit in unsere Ankunftszeit berechnet. Müde fallen wir alle drei ins Bett und schlafen aus.

Am ersten Tag erforschen wir die Innenstadt. Hier wimmelt es von gefälschten Markenklamotten und Straßenhändlern mit vielen verschiedenen Früchten, Schmuck und so viel mehr, die uns natürlich alle etwas verkaufen möchten und wir im Laufe des Tages oft: „No, gracias“ sagen müssen. Plötzlich fängt der Himmel an dunkel zu werden und es dauert nicht lange, bis es wie aus Eimern regnet. Wir sind natürlich nicht vorbereitet, da wir im strahlenden Sonnenschein vor die Tür gegangen sind und Freya und Paula kaufen sich einen Regenschirm. Ich sitze den Regen aus, weil ich später nicht noch einen Gegenstand in meinen schweren Wanderrucksack haben möchte und mich der Regen noch nicht doll genug stört.

Die Free Walking Tour in Medellin ist sehr beliebt und wir melden uns über das Internet einen Tag vorher an. Die Zeit fliegt wie immer und wir kommen zehn Minuten zu spät zu der vereinbarten Stelle an. Wir haben Angst die Tour verpasst zu haben, aber zum Glück tragen die Guides immer einen auffällig farbigen Regenschirm und ich spotte eine Dame mit einem roten Regenschirm in der Hand. Sie führt uns jedoch zu einer anderen Gruppe, wo die Erklärungen auf Englisch sind. Die Tour ist sehr auf die gewaltvolle Vergangenheit basiert und der Guide rattert seine auswendig gelernten Worte elegant runter, aber er hat auch einen sehr guten Überblick über die Geschichte der Stadt und beantwortet alle Fragen gründlich und scheint selber sehr an Geschichte interessiert zu sein.

Die Linken und die Rechten hatten damals große Uneinigkeiten (wie so oft) und obendrauf besaß die Stadt damals auch noch ein machtvollen Drogenboss, der seine Finger überall hatte und die unstabile Lage schlau ausnutzten konnte. Die Medien drehen sich in dieser grausamen Zeit auch noch die Ereignisse so hin, wie sie es wollen und die Bevölkerung verliert immer mehr das Vertrauen an die Regierung und an was sie überhaupt mehr glauben sollen. Eine schreckliche Zeit, in der nichts sicher erscheint und Straßenschiessereien in gewissen Teilen der Stadt Alltag sind. Das Verrückte ist, dass einige der Menschen, die wir in der Stadt treffen, tatsächlich in dieser Zeit gelebt haben und diese Ereignisse durchlebt haben! Der Guide erzählt wie die Leute sich an jedes noch so kleines positives Ereignis festgehalten haben, um zu überleben und dadurch die Hoffnung an ein besseres zu Hause nicht aufzugeben zu müssen.

Nach der kleinen geschichtlichen Runde entscheiden wir uns dafür zur nächsten Metrostation zu gehen und kreuzen versehentlich ein Rotlichtviertel, wo halbnackte Frauen im Türrahmen stehen. Mir tut das Herz weh bei dem Gedanken, dass sie jemanden gehören und sie keine Wahl haben. Mit einem Kribbeln im Bauch vermittle ich den anderen unauffällig ein wenig schneller zu gehen, da wir schon mit intensiven Blicken begafft werden. Endlich sehen wir die Metrostation, aber werden Augenzeugen, wie die Polizei eine ganze Straße absperrt und sich eine Menschenmasse sammelt. Wir wundern uns und Paulas Blick trifft einen Leichnam. Puh… schnell steigen wir in die Metro und fahren in Richtung Communa 13, welches vor ein paar Jahren noch eines der gefährlichsten Viertel Medellins war. Nun ist es ein Zentrum für Street Art geworden, um die Kriminalität zu senken. Außerdem hat die Stadt eine Rolltreppe finanziert und dort platziert, um dem ganzen ein wenig Charme zu geben und den Leuten etwas zu schenken auf das sie aufpassen müssen und die Aufmerksamkeit nicht mehr auf Gewalt, sondern Achtsamkeit liegt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber ganz genau wie sich die Lage dort entschärft hat, weiß ich nicht. Man sollte auch nicht von den „Street Art Straßen“ abkommen, weil man schnell in eine für Touristen gefährliche Gegend kommen könnte. Bevor die Dunkelheit einbricht, nehmen wir die Metro zurück zum Hostel, wo wir uns ein leckeres Abendessen kochen und die Erlebnisse des Tages verarbeiten.

Die Metro ist den Leuten hier sehr heilig, da es viel Kraft gekostet hat dieses Projekt auf die Beine zu stellen und viel Geld gekostet hat. Man darf zum Beispiel nicht Trinken oder Essen in der Bahn und alles ist super sauber, da viele sehr stolz auf diesen Fortschritt der Stadt sind und die Metro als ein neues gewaltloses Kapitel ansehen. Sehr beeindruckend.

Am letzten Tag in Medellin fahren wir in ein zwei Stunden entferntes Dorf, Guatapé. Ein buntes Dorf umrundet von Flüssen und Seen (und Touristen). Wir wandern auch noch einen in dem Himmel ragenden Felsbrocken hoch. 700 Treppen! Außer Atem aber glücklich machen wir ein paar schöne Bilder und genießen den gigantischen Ausblick.

Zurück in Medellin kaufen wir noch schnell ein und ich schaufle mir schnell mein Abendessen in mich herein, weil wir einen Nachtbus nach Cartagena nehmen wollen und schon sehr spät dran sind. Auf die Sekunde genau schaffen wir den Bus und sitzen erleichtert in unseren Sitzen.

Heute morgen nach dem Frühstück schockiert mich Tom, als er die Aussentemperatur ansagt während ich meine Stiefel anziehe: 2 Grad Celcius! Wir sind im nord-östlichen Teil Santiagos (in der Nähe der deutschen Botschaft), wo es weniger Smog aber dafür Schnee gibt! In der Übertreibung liegt die Anschauligkeit. Aber dieser wohlhabendere Teil der Stadt, fühlt sich wahrhaftig ganz anders an, als die lebhafte und schmutzige Innenstadt (wie man auf dem ersten Bild sehen kann)
Zwischen 9 und 12 muss ich in der Straße Las Hualtatas sein, um meinen Stimmzettel zur Europaparlamentswahl ausfüllen zu können und dieser per Kurrier Mittwoch morgen in Berlin ankommt. Mit etwas Glück, hatte mir der deutsche Botschafter in Chile Hr. Schulze vor zwei Wochen am Telefon versprochen, bekämen wir hin, dass meine Stimme noch mitzähle. Was für eine tolle und gleichzeitig verrückte Welt, dass ich in Südamerika ein Stück Papier ausfüllen kann, welches vier Tage später einen Teil der Zukunft Europas bestimmt. Es fühlt sich sehr zufriedenstellend an und alles hat irgendwie wieder geklappt, wie ich es geplant hatte!

Das Auto muss erst um 22 Uhr zurückgegeben werden und mit dem Wissen, dass jede Stunde ein Bus nach Valparaíso geht, brauchen wir keine Rücksicht auf unseren Transport in die nächste Stadt nehmen. Mit anderen Worten: es bleibt noch Zeit für einen kleinen Abstecher in die Berge östlich der Stadt - in die Anden.

Der Link zur Route (Wir sind nur bis zum zweiten blauen Punkt gefahren):

https://wego.here.com/directions/drive/Calle-Los-Milagros-6234,-7550000-Las-Condes,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:-33.40994,-70.56558/Camino-La-Disputada,-7690000-Lo-Barnechea,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:via-33.33870,-70.36482/Pasaje-Camino-San-Alfonso-17353,-7690000-Lo-Barnechea,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:via-33.36039,-70.47297/Avenida-Manquehue-Sur-600,-7550000-Las-Condes,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:-33.41186,-70.56609?map=-33.35919,-70.29733,10,satellite&avoid=carHOV

Ich kann zum ersten Mal einen Kaktus mit einem Schneeball abwerfen!

Ja... und dann waren wir auf einmal Autolos und wieder mit Gepäck unterwegs...

....Und nach einer Ubahn fahrt und einer Busreise mit Condor sind wir nun in Valparaíso angekommen, wo wir die nächsten Tage weiter dieses Land entdecken wollen und hoffen eine Segelbootfahrt mitmachen zu können :)

Jeg har fået lov til at stemme til EU-parlamentetvalget på den tyske ambassade i Santiago! Da jeg for to uger siden snakkede i telefon med den tyske ambassadør i Chile, ville jeg ikke skrue mine forventninger for højt op, men jeg får lov til at forlade det dyre kvarter med to aviseksemplarer udgivet af det tyske mindretals redaktion (der Condor) og et stolt smil :D
Efterfølgende når vi at udforske den nordøstlige del af byen, hvor vi kan se ski-udlejningen ikke har åbnet endnu. Men lidt sne er der til at kaste på kaktusserne - syret billede! Jeg skriver fra Valparaíso, som er søsterbyen ved kysten og som vi har fundet frem til at opdage de næste dage.

Writing from Valparaíso, which we arrived at this afternoon. Today, I was able to vote for the European Parliament election at the German embassy in Santiago, which was a really interesting (and of course satisfying) experience!
We also had time to explore the beginning of the Andes by car and see freshly fallen and melting snow under sunshine and got to travel by metro to the busterminal afterwards. What a day!

Torsdag eftermiddag stiger vi under høj solskin på den sidste ud af to fly, som forlader Rapa Nui hver dag og lander om aftenen i Santiagos internationale lufthavn. VI forestiller os at have boet på øen midt ude i Stillehavet hele sit liv, omgivet af 6000 naboer og en masse turister året rundt. Og så lige pludselig stå udenfor for flyets døre, hvor en megaby med 10 millioner indbyggere og uendelige muligheder venter på en. Jeg siger endeligt farvel til den kanadisk-franske klasse, som vi har mødt gentagne gange, og et kvarter efter vi har opsamlet baggagen fra båndet sidder vi i en lejet VW Gol (ja, "Gol") og Tom brager derudaf - den hurtigste opsamling af lejebil nogensinde. Juhu, alt gik godt!

Billeder: hotelmedarbejdere er ved at gøre klar til at samle de sidste ankomne op, lufthavnen skilter på Rapanui og de sidste glimt af øen. Det er forbudt at tage en metalgaffel med på flyveren, men hvad er det, som vi får til maden? PS: Kan I gætte, hvad vi spiller på min mobiltelefon?

Sidste billede viser vores rute denne torsdag aften ud til kysten, hvor vi heldigvis får åbnet døren kl. 1 om natten :D

De sidste fire dage har vi altså været ude at køre i og se til området syd for Santiago - virkelig mange indtryk igen...!

Here are some pictures and description of our roadtrip through the central region. The national museum of natural history calls it the "Mediterranean Zone" (http://www.chilebiogeografico.cl/zona-mediterranea.html)

 Friday

Saturday

Link route: 

https://wego.here.com/directions/drive/Calle-José-Joaqu%C3%ADn-Aguirre-192,-3220000-Pichilemu,-Libertador-Gral.-Bernardo-OHiggins,-Chile:-34.38633,-72.00583/J-820,-3420000-Vichuquén,-Maule,-Chile:via-34.75855,-72.08555/Vichuquén,-Maule,-Chile:via-34.84327,-72.03791/Avenida-Costanera,-3560000-Constitución,-Maule,-Chile:via-35.31949,-72.41903/Pasaje-Cruz,-3560000-Constitución,-Maule,-Chile:-35.33272,-72.41274?map=-34.78222,-71.26986,8,normal&avoid=carHOV

Sunday

Link route: 

https://wego.here.com/directions/drive/Pasaje-Cruz,-3560000-Constitución,-Maule,-Chile:-35.33289,-72.41274/Calle-Ana-Rodr%C3%ADguez,-3660000-San-Javier,-Maule,-Chile:via-35.59307,-71.74946/L-117,-3660000-San-Javier,-Maule,-Chile:via-35.61891,-71.61576/L-17,-3600000-Yerbas-Buenas,-Maule,-Chile:via-35.66077,-71.50933/Colbún,-Maule,-Chile:via-35.72830,-71.40158/Colbún,-Maule,-Chile:via-35.72901,-71.20708/Camino-a-Colbun,-3520000-San-Clemente,-Maule,-Chile:via-35.56782,-71.36006/Avenida-2-Sur-1341,-3460000-Talca,-Maule,-Chile:-35.42884,-71.65802?map=-35.51558,-71.7645,9,satellite&avoid=carHOV

Monday

Route link: 

https://wego.here.com/directions/mix/Avenida-2-Sur-1353,-3460000-Talca,-Maule,-Chile:-35.42864,-71.65787/Avenida-Arturo-Alessandri-1197,-3340000-Curico,-Maule,-Chile:via-34.97764,-71.23144/Avenida-Américo-Vespucio-0413,-8780000-La-Granja,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:via-33.54285,-70.62350/Avenida-Apoquindo-4615,-7550000-Las-Condes,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:via-33.41316,-70.58180/Calle-Los-Milagros-6234,-7550000-Las-Condes,-Region-Santiago-Metropolitan,-Chile:-33.40994,-70.56558?map=-34.42506,-71.11127,8,satellite

....More information to be added

The spot on the map marks the most southern point of our roadtrip (which I just realised now) and thereby the furthest south I've ever been on our planet. By that freaking bridge...

Donnerstag verlassen wir die paradiesische Insel und machen uns mit geliehenem Auto auf Entdeckungsreise südlich der Hauptstadt. Küste, Staub und Weinreben und noch so viel mehr. 

En national park nær Salento, Columbien.

Efter mit ophold i regnskoven tager jeg en bus  retning af jordens midtpunkt, hvor vi for et par dage siden havde aftalt at mødes. Efter fem timer i bussen stiger Paula og Freya tilfældigvis ind i samme bus som mig. Glad for at være genforent, ankommer vi i norden af Quito.

Næste dag tilbringer vi igen i bus. Først fem timer til Tulcán, hvor vi skal til at krydse grænsen til Columbien. Grænsen er flydt op med flygtninge fra Venezuela, der venter på endelig at kunne rejse til Ecuador og jeg får næsten tårer i øjnene ved at se så mange, der måtte forlade deres hjem og nu er hjemløse... En helt anden verden.

Da der ved Freyas indrejse til Ecuador er sket en fejl venter vi i en time indtil vi endelig kan rejse videre. Klokken er ved at være 20 og vi tager et hurtigt kig på kirken i Ipiales, der skulle være meget pænt. Natbussen fra Ipiales til Popayan værer ni timer. I Popayan spiser vi en god portion morgenmad og shopper lidt i byen. Klokken 16 tager vi igen en bus i retning af Cali, hvor vi ankommer klokken 22. Det er lørdag og vi befinder os i salsabyen, beslutter vi os for at tage ud at danse på discotek. Med lidt alkohol i blodbanen danser vi salsa i regnen og nyder livet. Dødtræt falder vi alle tre i seng og sover indtil klokken 9 næste morgen. Vi vandrer lidt rundt i byen Cali og er igen klar til at tage en fem timers bus til Armenia og derefter en time til Salento, hvor verdens højste palmer vokser og en masse kaffe. Salento er en rigtig turistby. Vi møder næseten kun turister og hører en masse tysk her og der. Efter en tre enhalv timers gåtur gennem national parken med de høje palmer, drikker jeg en varm kakao og kigger på hyggelige butikker.

Næste dag er jeg træt i hele kroppen og beslutter mig for at tilbringe halvdelen af dagen i hængekojen på vores hostal. De andre to tager til en kaffefarm og laver en rundtur der. Efter lidt middagsmad er vi igen klar til næste bus. Otte timer til Medellin. Vi ankommer klokken to om natten og ligger i seng klokken tre. I dag sov vi indtil klokken ni og Paula og jeg køber lidt morgenmad, så vi kan nå at se lidt af byen. Klokken 17 er vi tilbage i vores overnatningssted og spiser lidt sent frokost. Lige om lidt skal vi til at lave aftensmad.

Puh, det var mange timer i bus...

Das Summen der Insekten und Frösche um mich herum ist auf eine beruhigende Art schön. Ich befinde mich mitten im Regenwald in einem abgelegenen Haus. Von hier aus hat man einen unglaublichen Blick auf den Wald und die Berge. Morgen hoffe ich von hier aus viele verschiedene Vögel zu sehen. Hier ist fast kein Anzeichen auf eine Außenwelt und es ist fantastisch sich so dicht an der Natur zu fühlen.

Da wir alle verschiedene Wünsche an diese letzte Woche in Ecuador hatten, bin ich gerade alleine unterwegs. Mein Wunsch war es noch einmal den Regenwald zu erforschen. Sumak Kawsay heißt der Ort, in dem ich mich befinde und es ist eine Art Forschungsstation, für Freiwillige oder wie Touristen wie mich, die den Wald erkunden und verstehen wollen. Von Puyo aus nimmt man den Bus nach Mera. Danach muss man in ein Taxi umsteigen, welches einen ca. 20 Minuten in das abgelegene Mera chuschiert und danach ist es noch gut 20 Minuten Fußmarsch durch den Schlamm bis man endlich das Haus erreicht. Die Reise hierhin war in sich also schon sehr abenteuerlich. Im Moment bin der einzige Gast und Henry (der Besitzer) und ich sind allein in Mitten der Natur. Henry ist ein sehr netter Mensch und kennt sich gut im Wald aus. In der Nähe befinden sich viele Höhlen, die wir morgen, wenn das Wetter mitspielt, erkunden wollen. Da freue ich mich schon drauf, weil in den Höhlen unterirdische Flüsse laufen, die später im Amazonas enden. Das Gebiet ist einer der Anfänge des Amazonas und deswegen sehr wichtig für die Gesundheit des Flusses. Jedoch hat eine Ölfirma 300 Meter von hier Grund gekauft und will nun anfangen Ölbohrungen zu starten. Das könnte aber die unterirdischen Flüsse und die Höhlen zerstören und damit auch den Amazonas, indem das Wasser schon von Anfang an verdreckt ist. Henry und Alex (ein Biologiestudent aus Virginia) versuchen gegen die Firma anzugehen, doch ganz einfach ist der Kampf nicht. Eines ihrer Lösungen ist es anstelle Geld an Öl zu gewinnen mehr Touristen in diese Gegend zu holen, doch ob das der Lösungsweg ist, ist noch unklar, denn der Mensch tut viel, um Öl zu gewinnen…

Heute wollten Henry und ich eigentlich in die Höhlen klettern, doch es regnet wie aus Eimern und ich liege in der Hängematte und warte ab bis das Wetter auf unserer Seite ist. Die Hängematte, in der ich liege ist nah am Dach befestigt, sodass ich einen perfekten Ausblick über die Baumkronen habe, doch gerade steht der Nebel ganz dicht und versperrt mir die Sicht. Das Wetter macht jedoch, dass ich endlich die Zeit finde euch ein bisschen auf Vordermann mit meiner Reise zu bringen.

Heute Morgen wurde das Summen der Insekten von Vogelgezwitscher abgelöst. Der Morgen war ruhig und trocken, doch es viel mir trotzdem schwer mich zum Frühstück aufzurappeln. Mein Zimmer ist die oberste Etage des Hauses und ist ca. 25m² groß. Bis zur Hälfte Wand und die obere Hälfte sind rundum offene Fenster. Ein kleines Paradies in dem ich mich zurück ziehen kann zum Lesen, Schreiben, Nachdenken und Schlafen. Der Regen und der Nebel bringen ein wenig Kälte mit sich und ich liege mit Mütze und Wollpullover im Schlafsack eingekuschelt und schreibe.

Zum Haus gehören auch noch ein kleiner Hühnerstall und eine Pferdekoppel, die aber voll bewuchert ist und es fast so aussieht als wären es zwei Wildpferde, die dort leben. Die Pferde werden manchmal für den Transport von Lebensmitteln oder Gepäck der Gäste benutzt, weil ein 20 minutiger Fußmarsch bergauf im Schlamm mit Gepäck sehr anstrengend sein kann, wie ich es gestern am eigenen Leib festgestellt habe.

In the beginning of this article, I just want to point out that I'm as always having a hard time sharing the depth of all our amazing experiences, and that this simply is the story of one of our days on Rapa Nui. There is so much more information, history and feelings to be added, but one thing must be said about this Island: Nobody on this planet knows the past of these native people for sure and that many facts actually are "theories" - here, more than other places in the world. "Rapa Nui one of the places on Earth with more questions than answers.". But I'm trying my best to share my understanding ;)

The familiar sound of the alarm wakes me up at seven in the morning, which I believe to be six. For some reason my phone is one hour off (-.-) and I realize, how convenient it  would be to carry an analogue watch on travels. We were wanting to see the sunrise by Ahu Tongariki (the most famous ceremonial complex of the Rapanui people with 15 Moais (stone statues) lined up in a row) at 7:49 am, but "luckily" it's cloudy and raining - so even though I wouldn't have been to late, not much of a sunrise would have been the reward. In German that's called "luck in the unluck". 

After our visit to Atacamian desert, I really enjoy the sound of rain on the hostel/campinghut roof and find some contradictions in the German Wikipedia-article compared to what the anthropological Rapa Nui museum in Hanga Roa claims. Time flies and suddenly it's eight, so we start to head out under a minor sprinkle. Just because, Tom gets a beer brewed on the Island (5000 pesos, 8 USD) for a bottle during a small grocery shopping - even tough the wheel of tourism is turning slowly during these months, mercy shall not be given.

Our first (well, second) stop is the Ahu Vinapu which is located by the end of the airstrip furthest away from the terminal, close by the storage units which we guess are fuel deposits.

In addition to the impressive Moais that where miraculously brought to this area of the Island,  the Ahu (ceremonial fundament) itself is a major sight. Much rather the wall of "Vinapu I" which faces the Pacific Ocean only a few meters and a cliff away:
The stones for this Ahu where cut out in a meticulous precision as seen nowhere else on the in a 4000 km radius!

Like at Machu Picchu, it seems impossible to fit even a knife in between the rocks, which presents the origin to several theories that proclaim contact between the South American continent (and especially the Inca-empire around the 13th to 16th century) and the Polynesians of Rapa Nui. It is known that travels eastward in this part of the Pacific are so called "safe travels", since the winds from east would always carry the sailboats of explores "back" to the harbor of origin when supplies went low (and the latitude was maintained). Through this expertise, a comparably microscopic piece of land could be discovered in the midst of vast gyros and might also be the way contact to South America was achieved - however, traveling 3500 km is something else than 2000km from central Polynesia. Nobody is sure... Regardless of how, when and why, this stuns and impresses- and reminds me of a trip more than a month ago...

Further down the road, we drive by the operating quarry again (quite a contrast to Rano Raraku), enjoy the extremes of cliff and ocean while another rainbow apears, and end up by our next stop: the Hanga Te'e. At the small ranger station, we are required to show our ticket to the National Park (since 2017 run by the Ma'u Henua) and Spanish signs remind us of not leaving any trash behind. Apparently the ranger just burns found leftovers on his fires next to the "home-bio-gas"-instalation.

On these ceremonial platforms it's obviuos that the seven and other Moais where toppled systematically during the tribal wars of the 18th century, thus presenting an obvious proof of the righteousness behind oral heritage. Their red "hair/heads" have (been) rolled down to the waterfront, and it's a strange feeling that these monumental statues have been lying here ever since, face down for more than two decades. Or are they symbolically kissing the Earth? Nobody knows for sure.

Furthermore, this sight offers in impression of traditional housing and experimental farming where plants were protected from the wind through dry stone construction:

A bit further down the coast, a sperm whale has just stranded and a government sign mentions potential health risks by entering the stone shore where an old metal oil barrel supposedly has been brought by the Ocean and brings me back from my historical wondering.

Even though our trip all ready feels like a long one and the blowing ocean winds are tiring, we agree to check out the second great hill of the Island: the first volcano to erupt and thereby forming this oasis thousands of years ago: Po Ike. While visiting Ahu Akivi a few days ago, we encountered a tour guide who offered to hike us to the top of the most Eastern point of Rapa Nui for 75 USD, each - so we decide to drive and hike there ourselves. Except of the unpredictable mix-weather of rain and sunshine (and seldom night storms), the island stands out by its friendliness. No dangerous animals or poisenous plants or insects are calling this environment home, so we just go; parking the car and making our way up the hill along a small trail connecting flakes of forests. I cannot help but let the yellow flowers of the invasive Crotalaria Grahamiana (rattlepods) remind me of the rapeseed fields by blue ocean back home.
Spoiler alert: we never reach the top of the crater since it starts to rain, and we seek shelter in a small forest while I think about life, and we disover the happiest wild horses on Earth. On the way down my soul is even lighter and we head back into town while remembering that this must be "Rainbow-Island" in April and May.

The last picture shows an empty sheep pen, which links Rapa Nui to another dark and painful chapter of history. After the Annexion to Chile in 1888, land on the Island had been sold to various people with money, which caused an unhealthyly distorted picture of the situation regarding the natives. A large sheep farm had been established, run by a foreigner,  and Rapanui people were not allowed to move outside a fenced area by Hanga Roa. It took up until the 1970's until this changed!

On our drive back, we come by the local "dump" which I've seen in the PBS-documentary (https://www.pbs.org/video/the-plastic-problem-1538773484/) and thus find interesting. It's painful to see that tourism causes this much litter, and my spontaneous visit at the island's new "recycling center" only ameliorates parts of the damage. After a talk with one of the employees, I learn that this neither is a recycling plant nor a long-term solution for the handling of trash from Hanga Roa and the 80,000 tourists each year; here, trash is only collected, sorted, and stored until a buyer is found. Currently only the Chilean government imports, aluminum, cardboard and PET type 1. 

Also, we visit the quarry of Red Scoria (Rano Pau), which is the volcanic stone used for the "hair" or "heads" of the Moais. Apparently, there are supposed to be 23 prototypes of statues as well, but the only 400 meter long trail makes us miss their sight - however, with the experience gathered in the Rano Raraku (main quarry of the Moai), we infer that the picture beneath shows the out-carving of a monolithic human figure:

Before returning the car at 7pm, Tom has a "Schnappsidee" to drive up and check out the third and last big volcano crater, which is located in the southwestern corner of the triangular isle: Rano Kau and the sacred village 'Orongo. We arrive at half past five pm which is when the museum at the top of the crater closes its doors. But we get to sneak in for some minutes and add some facts to our previous knowledge from the anthropological museum in town (which we visited Friday). To make it short: During and after the importance of the Moai-ceremonies, the "Birdman"-tradition gained huge influence in a gradual transition on the Island for approximately 400 years - so basically from the 15th through the 19th century. 

The different tribes on the Island competed about finding the first egg of the sea bird "Manutara" (lat. Onychoprion fuscatus) that came to nest each September. Because the birds only nested on a cliff/island off the shore, only the bravest and strongest young men where chosen for this "contest" and the tribe which had raised the winner recieved power and benefits during the next year.

'Orongo is the center of this tradition and the spiritual village to where the first egg was brought to after an intense swim and 300 meters of free cliff climbing up to the volcanic crater!

These are the three most common petroglyphes of the Rapa Nui, which have been found all over this area. If picture number 2 is a vulva, I'll bet a bucket of easter candy that picture 3 symbolized something more than a just "mask or a pair of large eyes" :D

Before we turn in the car, a view of the Island's only city presents itself to us.

In town, the worker of the music store on the main street, asks where I'm from, responding in Swedish when I answer: "Soy de Dinamarca." And I get to speak Danish to his wife and children who all live here and have learned Swedish while maintaining the Rapa Nui culture and creating a children's songs cd- what a day!

Denne mandag var fyldt med opdagelsen af Rapa Nuis Ahu Vinapu, hvilken byder på enorm præcision med stenarbejdet og måske danner bevis på forbindelse mellem Inka-riget og stillehavsøen. Dernæst var vi oppe på Po Ike - den østligste vulkan og kørte endeligt over til Rano Kau med kraterens oase og fuglemandskulten omdrejningspunkt. Og sååå meget imellem!

Heute haben wir weitere Teile der Insel entdeckt und vor allem den Ahu Vinapu wertgeschätzt, den Po Ike halbwegs bestiegen, mit dem Auto interessante Punkte wie die Müllsammelstationen entdeckt und letztendlich Hanga Roa vom westlichsten Vulkan Rano Kau sehen können. Und noch so viel mehr!

Am Anfang dieses Artikels, will ich nur einmal schreiben, dass es für mich fast unmöglich erscheint die komplette Tiefe meiner Erlebnisse hier zu teilen und ich jedoch auch keine “Zusammenfassung” von Höhepunkten für richtig halte und deswegen wähle ersteinmal einfach einen Tag des Abenteuers auf Rapa Nui zu teilen. Diese Insel hat viele Rätsel hinterlassen, weshalb viel "Wissen" in Bezug auf die Vergangenheit eigentlch eher "Theorien" sind, aber die von mir Beschrieben und erwähnten Theorien jedoch auf Tatsachen und einer gründlichen Recherche basieren.

Es ist Sonntag. Unsere letzte von vier Nächten in unsere ersten Unterkunft (Cabañas Anakena) ist vorrüber und somit genießen wir das letzte vor die Haustür gestellte Frühstück auf der Veranda und packen unsere fünf Taschen. Seit gestern meiten wir einen kleinen Geländewagen (Suzuki Jimmy (für 35,000 chilenische Pesos (45 Euro) am Tag)) und fahren somit bequem zu unserer nächsten Unterkunft, die uns für die nächsten vier Nächte beherbergt: Mihinoa Camping besteht aus einem Rasen worauf permanent ungefähr 30 Zelte Platz finden und einzelnen Zimmern in den umrandenen Gebäuden. Man schaut von hier direkt aufs unendliche riesige Pazifische Meer und sieht die kräftigen Wellen an der Vulkansteinküste branden, wobei sich das helle smaragdblaue Meerwasser in schneeweßen Schaum umwandelt und einem der frischeste Seewind in din vor staunen offenen Mund bliest.

Mit den verschiedenen Touristenbrochuren, Landkarten und dem Wissen aus dem Rapa Nui Museumbesuch bewappnet machen wir uns auf den Weg zum "Rano Raraku" - dem größten Steinbruch der Insel. Hier fertigten die polynesischen Einwohner zwischen dem Jahr 1200 und 1600 über 800 Moais (Steinstatuen mit den überdimensional großen Köpfen) an. Das verrückte dabei ist, dass die einzigen erfundenen und zur Verfügung stehenden Werkzeuge Stein und Seile waren. Wie haben die Arbeiter damals eine über 10m große und fast 100 Tonnen schwere aus einem Stein bestehende Moai aus dem Steinbruch befördert. Und warum hat man diese Mühe auf sich genommen? Angeblich befinden noch über 300 Moais im Rano Raraku, weil die Anfertigung aus verschieden Gründen abgrebrochen wurde oder einige höchstwahrscheinlich für den Steinbruch geschaffen wurden. Man kann sich vorstellen, dass die Familie eines Steinhauermeisters wahrscheinlich sein Andenken an dem Ort platzierte, welcher seine Existenz ausmachte. 

Auf dem dort hin fahren wir an der Südküste entlang in Richtung Osten (20 km) und sehen rechts von uns am Meer mehrere Ahus (Gedenkstätten) mit sowohl stehenden als auch gefallenden Moais. Interessanter Weise liegen auch einige Statuen von modernen braunen Holzzäunen beschützt im Gras links von der Straße - also nicht am "normalen Ort". Dies sind Moais, die wahrscheinlich nie ihr Endziel erreicht haben, weil der Transport für die Familie zu teuer wurde, die Statue an einer wichtigen Stelle kaputtbrach oder... 

Am Krater angekommen lassen wir unser Nationalparkticket abstempeln und spazieren mit vielen anderen Tuoristen den Pfad an der Aussenseite des Flankenvulkans entlang. Überall stehen riesige Köpfe herum, die aus dem Gras herausgucken. Unter jeder Statue befindet sich ein Körper, wie Forscher herausgefunden haben, doch die meisten wurden entweder bis zum Halz vom Rapa Nui Volk begraben oder die Erosion des Hanges hat dafür gesorgt, dass heute viele Leute der Erde den Begriff "Köpfe der Osterinsel" kennen. Der Anblick ist wahrhaftig einmalig und ich muss mir immer wieder durch meinen Kopf gehen lassen, wie f´cking viel Arbeit in diesem Ort steckt!

Der Pfad führt anschließend in das Innere des Flankenvulkankraters, wo die Erdschicht überraschender Weise Farbe und Textur wechselt, welches im starken Kontrast zu den grünschwarzen Seepflanzen im Becken des Kraters steht.In der ferne sind auch einzelne Moais zu sehen, die im Inneren angefertigt worden sein müssen, weil man intendierte sie im Steinbruch zu lassen: Selbst auf dem Kraterkamm liegen zwei kolossale Statuen!

Hier sind viel weniger Besucher und als ich mich ans Geländer des endenden Pfades stelle und den Hang hinaufblicke, bin ich für einige Minuten ganz alleine und starre in die stolzen Gesichtsausdrücke von angebeteten Vorfahren. Wenn man in Gruppen von Menschen unterwegs ist, finde ich es manchmal schwierig die Magie von uralten wertzuschätzen, denn wenn man ehrlich ist, können wir heutzutage Strukturen erschaffen, die mehr als 800 Meter in die Höhe ragen und abstrakte Steinstatuen sehen daneben wortwörtlich klein aus. Doch wenn man dort in die Gesichter schaut kann man nicht anders als sich vorzustellen auf dieser Insel als Einsamer gestrandet zu sein - umgeben von uralten und mysteriösen Gesichtern, die ununterbrochen die Insel und jeden der eigenen Schritte überwachen. "Wenn ich nichts anderes als diese Inseln wüsste, dann wäre mein Respekt vor den massiven und unbeweglichen Andenken sicherlich unbegreiflich groß.." Man stellt sich vor einen Moai, kann ihn mit nicht bewegen, sondern nur nach oben in seinen kühlen Blick schauen... Was ein Werk.. 876 Männer und angeblich auch 10 Moai-Frauen sind noch auf dieser Insel aufzufinden, doch die angeblich 370 im noch im Steinbruch befindlichen schätze ich höchstens auf 100 - doch gezählt habe ich auch nicht...

Wir sehen eine Mutter mit drei Kindern zu Fuß und einen Hund aus dem Krater kommend spazieren führen und auf einem Pfad ins Innere der Insel fortsetzen und frage mich, wie der Alltag wohl an diesem kulturell äußerst heiligem Ort wohl abläuft. Bei den am Ausgang liegenden Steinriesen dürfen Besucher nicht den Pfad verlassen, jedoch scharrt ein Huhn mit seinen fünf Kücken am Ohrläppchen des gefallenen Giganten.

Einen Katzensprung vom Fuße des Rano Raraku befindet sich der größte Ahu (Zeremonienkomplex) der Insel und ganz Polynesiens: Ahu Tongariki bietet ein Platz für 15 nebeneinander stehende Moais und weitere Sehenswürdigkeiten.

Niemand weiß mit Sicherheit, wie die Moais vom Steinbruch zum Ahu gebracht wurden und es gibt mindestens drei wissenschaftlich bestätigte Theorien, wie es möglich war entweder mit Holzschlitten, Baumstämmen und/oder Seilen die Statuen hierher zu bringen. Interessant hierbei ist, dass die Figuren zur linken (also von den Moais aus gesehen: die drei ganz rechts) kleiner als die anderen sind. Man vermutet, dass dies den Verfall der Rapanuikultur im 17. Jahrhundert wiederspiegelt und weniger Ressourcen zur Verfügung standen. Dafür gibt es viele Erklärungen, aber eine ganz eindeutige Indizie stellt die Anzahl der Palmen dar: um 1722 (als die ersten Europäer die Insel entdeckten) beschrieben sie die Insel als Grasland ohne hohen Baumwuchs. Man weiß jedoch, dass um Jahr 1000 die Insel mit mehreren tausend Palmen bedeckt war, und geht deshalb davon aus, dass vor allem der Moai-wertschätzung dafür sorgte, dass die Rapa Nui Urbevälkerung zu wenig auf den Palmen- und Waldnachwuchs achtete und somit ihr eigenes Schicksal besiegelte, als in den 1600´ern kein Holz mehr für Kanus oder Feuer zur Verfügung stand. Andere Wissenschaftler behaupten jedoch, dass auch veränderte Klimabedingungen den Palmenwuchs erschwerten. 

Auf jeden Fall steht hier am Ahu Tongariki auch der "Moai-Botschaftler" - ein Moai, der auf Weltausstellungen und anderen Messen die Insel vertritt und Interesse weckt - ein Reisender, sowie:

500 Meter hinter den 15 aufgereiten Riesen fahren wir an einer kleinen Bucht vorbei, welche durch eine kleine Struktur aus Backstein meine Aufmerksamkeit fängt. Es handelt sich um eine Heiligenverehrung der katholischen Kirche (die seit ihrem Missionnierungserfolg der 111-170 verbliebenen Einwohner in 1864 durch das Einführen des Rindes) die verbreiteste Religion der Insel ist. Wir sahen z.B. wie die Surfer sich nach dem Eintritt ins Wasser bekreuzigten, und diese kleine Nische aus Backstein symbolisiert mit ihrer jungen Blumenbeschmückten Heiigen eine religiöse Umwandelung wenn man die grauen Männer und erosierenden Männer im Hintergrund in betracht zieht.

Puhh, viele Details. Auf jeden Fall halten wir noch mehrer Male im Laufe der historisch stark konzentrierten Strecke an, sehen den Fischer-Talisman, den größten jemals errichteten Moai (der aber als einer der letzten in den Stammeskriegen um 1750 umgeworfen wurde und nun metaforisch gesehen die Erde küsst), und kommen schließlich am "O Vahe"-Strand an - der erste von zwei Stränden auf Rapa Nui. Wie ein Moai, wirkt er, als hätte ihn jemand aus dem Vulkanstein gehauen, denn nach den weniger metern Sandfläche türmt sich rote Vulkanschlacke als Gegenspieler zum glasklaren Ozean auf. 

Wir befinden uns plötzlich mit nackten Füßen am Fuße des Pazifischen Ozeans und wissen, dass man über 3500 km schwimmen müsste, um zur nächsten Stadt zu gelangen - China ist fast näher als Peru. Guckt man den Sand genauer an, wirkt er erst als würden ihn hunderte von bunten Meeresperlen beschmücken, doch mir geht ein "Woow" über die Lippen als ich realisiere, was dort an meinen Füßen liegt.

Hunderte, nein tausende feine Plastikteilchen sind aus aller Welt an dieser nicht einmal 50 meter langen Brandung angespült worden, die sich 3´500´000 Meter von jeglicher Plastikindustrie entfernt befindet. Zwar wissen wir irgendwie alle, dass viel Plastik im Meer herumschwimmt, aber selbst f´cking hier kommt der Scheß an.

Können wir die ganze Welt Mal weniger Angst vor unbekannten Kulturen haben lassen aber dafür dieses offensichtliche Problem zusammen als Weltbevölerkrung bearbeiten?!

Let´s go verdammt nochmal!!

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Irgendwie betrübt und mit einer handvoll Plastiksand steige ich wieder ins Fahrzeug. Einer der größten Verursacher von Mikroplastik im Meer ist der Verschleiß und die Abspaltung von den auf Öl basierten Partikeln der Autoreifen...

Als Wegzährung haben wir sieben Packungen Müslieriegel mit, die allesamt steril in das Wundermaterial eingepackt sind und ich lasse die Verpackung in der Plastikmülltüte des Beifahrersitzes verschwinden.

Und nehme einen Schluck aus der wiederaufgefüllten 1,6 Liter Sprudelflasche aus PET.

Warum muss es so schwer sein die Welt zu retten?

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Quasi (übrigens bedeutet "casi" auf Spanisch "fast") auf der anderen Seite des Felsens befindet sich der Anakena Strand, welcher einer der Hauptattraktionen der Insel ist. Hier ist angeblich der erste König der Rapa Nui mit den Booten an Land gegangen um das neue Land zu Bevölkern, und dem ist aller Ehren. Vor drei Wochen beispielsweise ist ein eine Besatzung von Rapanui Seefahrern auf einer neukonstruierten Version eines traditionellen Schiffes von Valparaíso zu diesem Strand gesegelt - möglichst ohne die Verwendung von GPS (und dem 50PS ct-Moter), sondern durch das deuten der Sterne und die Nutzung der Winde. "Für Polynesier ist das Meer kein Hindernis, sondern die Straße zum Ziel."

Es fängt an zu regnen (wie so oft im Mai hier) und ein Regenbogen offenbart sich erneut, zu meiner Freude - Tom hat keine Regenjacke mitgenommen :D

Die Erde dreht sich weiter und es sieht als würde die Sonne untergehen und obwohl wir spät sind und die Restaurants um 18 Uhr schließen, schaffe ich es noch einen atemberaubenden Eindruck auch von diesem Ort zu bekommen.

Ein zweites Mal fahren wir vom Anakena Strand nach Hanga Roa, auch die Supermärkte haben geschlossen also gibt es zum dritten Mal in Folge Reismischung aus der Plastiktüte - was ein Tag.

Det er søndag og dermed 2. fulde ud af tre dage, hvor vi har den lille firhjulstrækker tilrådighed. Vi ser og oplever derfor en stor del af øen og får gigantiske indtryk af befolkningens historie - men mindes samtidig om, at verden aldrig står stille, og selv her på den mest isolerede ø i Stillehavet bringer havet vores plastikaffald med sig.

We have an full, astonishing, and amazing Sunday on Rapa Nui, where we get to roadtrip the Island and a visual impression of what i means to live here. From ancient local history like the construction of Moasi to postmodern Global challenges like the oceans full of plastic.

Det var især det, at gå langs kystgaderne i Hanga Roa og se de mange unge, som opholdt sig ude i vandet, ventende på den perfekte bølge, som fik mig til at ønske oplevelsen. Vi finder "Te' ao Nui Sport", som har en fair pris: 25,000 pesos for en god times introduktion og efterfølgende god times prøven alene -og "Lellos" er en super flink fyr i slutningen af tyverne, som viser mig hvordan jeg rider mine første bølger!
De næste dag låner jeg også et bodyboard for en god pris og Lellos venner hjælper mig med at finde de rigtige bølger!

Ein guter Surftipp für Rapa Nui: "Te' ao Nui Sport"!

I´ve had some arguments with Tom about selling your data on the web, too powerful internet companies and what not, so here is my biased, but honest recomandation of a really good company for learning to surf and renting water sports equipment in Hanga Roa, Rapa Nui: "Te' ao Nui Sport". "Lellos" is a really nice guy ;)

Volle Tage

Mit einem Kribbeln im Bauch landen wir endlich auf den Galapagos Inseln. In den nächsten Tagen stecken viele Erwartungen die vielfältige Natur zu erleben. Der Eintritt in den National Park kostet uns alle 120 US Dollar und der Weg in die nächste Stadt insgesamt 12 US Dollar. Zum Glück finden wir ein etwas günstigeres Hostal mit Küche. Am nächsten Tag geht es direkt auf die Insel Isla Isabela, wo wir uns vorgenommen haben ein Fahrrad zu mieten und eine Radtour zur Wall of Tears (Reste eines alten Gefängnisses) zu machen. Auf unserer Tour treffen wir zwei gigantische Schildkröten, Leguane am Strand, Eidechsen und Vögel. Wir enden an einem schönen Strand, wo wir den Rest des Tages verbringen. Zum Abendbrot gibt es Nudeln mit Ketchup, weil alles andere zu teuer ist.

Am zweiten Tag besuchen Paula, Freya und ich den Vulkan Sierra Negra, der einen Diameter von 10 Kilometer hat und damit zu einem der größten zählt. Wir bestaunen die Vulkanlandschaft und genießen die Wanderung. Die andere Hälfte des Tages verbringen wir mit Schnorcheln und ich schwimme mit meinen ersten Haien. Das ist ein ziemlich aufregendes Erlebnis, da ich gar nicht eingestellt war welche im Wasser zu begegnen.

Am letzten Tag auf Isabela machen wir die bekannte Los Tunnels Tour, die Schnorcheln in einer von Lava geformten Region beinhaltet. Die im Wasser abgekühlte Lava hat Tunnel und Brücken im Wasser geformt und ist nun ein perfekter Lebensort für kleine Haie, Schildkröten und viele andere Tiere. Mit den Schildkröten zu schwimmen macht sehr Spaß und ich genieße deren majestätischen Anblick. Diese Tiere bewegen sich sehr elegant und gleichmäßig durch das Wasser. Beim Schnorchelgang sehe ich auch noch einen kleinen Oktopus, ein Schwangeres Seepferdchen und viele bunte Fische. Am Nachmittag fahren wir wieder zurück nach Santa Cruiz mit einem Motorboot und das Salzwasser klebt uns im Gesicht.

Am nächsten Tag stehen wir alle früh auf, damit wir die ersten an einem Schorchelort sind und alles noch ruhig ist. Der Ort ist von zwei hohen Steinfelsen umgeben und bildet in der Mitte einen natürlichen Kanal, der bei Hochwasser ins Meer fließt und somit mit dem Meer verbunden ist. Ein sehr romantischer Ort zum Schwimmen und Tauchen.

Am fünften Tag macht jeder etwas für sich. Ich entscheide mich einen Tauchgang für Anfänger zu machen und fahre mit dem Taxi in den Norden von Santa Cruiz, wo auch schon ein Segelboot auf uns wartet. Auf dem Boot werden noch einmal alle Sicherheitsregeln des Tauchens erklärt und das Equipment ausprobiert. Ein bisschen aufgeregt mache ich die Rückwärtsrolle ins Wasser und der Tauchgang beginnt. Mir fällt es leicht den Druckausgleich in den Ohren zu machen und ich bin schnell fünf Meter unter der Wasseroberfläche. Zusammen mit vier anderen Anfängern und einem Tauchlehrer schwimmen wir ein bisschen herum und bestaunen Haie und viele Fische. Ich bekomme sogar einen großen Kugelfisch zu sehen, doch mein Traum einen Rochen zu sehen geht leer aus. Um drei Uhr nachmittags sind wir wieder zurück und ich beschließe mich dafür noch einmal mit einer netten deutschen Johanna, die ich beim Tauchen getroffen habe, zum Tortuga Bay zu spazieren. Der Strand ist sehr schön und mir tut die Abkühlung gut, da die feuchte und heiße Luft auf Dauer sehr anstrengend ist.

Freya, Lara, Paula und ich entscheiden uns dafür am nächsten Morgen, früh nach San Cristobal zu fahren. San Cristobal ist eines der ältesten Inseln und besitzt auch sehr schöne Natur. Wir stellen nur kurz unser Gepäck ab und wandern los zu einem Aussichtspunkt bevor die Mittagshitze einbricht. Der Weg dorthin ist sehr schön gemacht und wir enden an einem Strand. Lara und ich wollen unbedingt noch ein letztes Mal Tauchen und hören uns nach dem Strandbesuch verschiedene Angebote an. Kickers Rock sind zwei aus dem Wasser herausragende Felsen. Hier leben viele Fische und Haie. Der berühmte Hammerhai wird dort auch häufig gesichtet, doch ist die Strömung dort eigentlich nur für erfahrene Taucher. Lara besitzt einen Tauchschein, ich jedoch nicht. Trotzdem erlaubt mir der Tauchlehrer mitzukommen, weil die Wetter und Wasser Bedingungen gut für den nächsten Tag aussehen.

Froh darüber die ganzen Regeln vom letzten Tauchgang noch im Kopf zu haben, starten wir unseren Tauchgang. Ich muss den Tauchlehrer die ganze Zeit an der Hand halten und darüber bin ich auch ganz froh, denn die Strömung ist echt nicht ganz ohne. Das Unterwasserleben ist atemberaubend schön! Wir schwimmen durch einen gigantischen Fischschwarm, der alles um uns herum dunkel erscheinen lässt. Die Fische umkreisen uns und es ist fast märchenhaft. Die Anderen sehen einen Hammerhai, jedoch ist meine Brille so beschlagen, dass ich ihn nicht erblicken kann, weil ich die Brille nicht genug mit Seife gewaschen habe. Zum Glück haben wir noch einen zweiten Tauchgang. Beim ersten sind wir ungefähr 43 Minuten im Wasser. Der zweite ist 45 Minuten lang und ich bekommen einen Hammerhai zu sehen! Nur vier Meter von mir entfernt schwimmt ein zweieinhalb langer Hammerhai und verschwindet aber auch schnell wieder. Soo unfassbar cool! Wir sehen noch zwei Schildkröten und wieder viele Fische. Als unsere Köpfe wieder an die Wasseroberfläche stoßen, sind wir alle glücklich einen Hammerhai gesehen zu haben. Nach dem Mittagessen bekommen wir noch ein wenig Zeit am Strand. Ich nutze die Gelegenheit zum Schnorcheln und treffe endlich auf einen Rochen! Gefühlt zehn Minuten schwimme ich hinter ihm her und bin einfach nur fasziniert. Ein Rochen (genau wie in Findet Nemo) schwimmt mit mir durch das türkis blaue Wasser!

Auf die Sekunde genau schaffen Lara und ich noch unser Motorboot zurück nach Santa Cruiz. Müde von den vielen Eindrücken falle ich trotz dem lauten Motor in eine Mittagsstunde. Ein Fantastischer Tag!

Am letzten Tag auf den Galapagos besuchen wir noch das Darwin´s Center und die Anderen kaufen noch kleine Andenken bis wir um 12:30 ein Taxi zum Flughafen nehmen.

Die Inselgruppe ist unglaublich schön und die Tiere haben kaum Angst vor den Menschen und sind weniger scheu. Das macht, dass man so dicht an die Tierwelt herankommt und es ist auf jeden Fall eines der Gründe, was das Erlebnis so intensiv macht.

Hier ist schon einmal etwas zum Gucken :)

Sidste aften ringer Roque til mig lidt over 22 imens jeg egentlig vil oplade nogle flere billeder af Santiago, og spørger om jeg vil ud at drikke en øl – you can always write, but you can´t always drink a beer with Roque, er tanken, så på med skoene og ud i byen. Vi når når at snakke om lidt af hvert fra landbrug og urban gardening til sociale medier og diskuterer brugen af "gratis" tjenester på nettet. Til sidst må vi udskyde samtalen, for klokken er ved at være mange, så da vækkeuret ringer i morges er jeg endnu langsommere end normalt. Selvlavet morgenmad af jordnødssmør-mader med banan og frugtjuice. Så tager vi en privat bil (via appen "Uber") til lufthavnen og får at vide, at hvis politiet stopper os og spørger, så er chauføren Arnold altså bare en "ven" – ikke en uber-app-chauffør.

Alt går vel i lufthavnen, selvom alle rejsende virker lidt mere egoistiske end forventet, fx dannes denne underlige kø:

Af en eller anden grund stiller folk sig ikke op, der hvor den grønne pil markere den mest praktiske og logiske kø, men såden, at alle, som ikke vil med fly LA841 bliver nød til at masse forbi.

Og tre fyre unge fyre med hajtandshalskæder og solbriller naturligvis med en globus-stor batteridreven og ø-musik spillende højtaler med som "carry on".

På flyet lytter jeg til podcasts om Rapa Nuis forfærdelige historie – mere om det senere – og snakker lidt på dårligt spansk med min nabo som vender hjem til øen efter en rejse til Grækenland og Spanien. Vi lander behageligt og endelig klapper nogen sammen med mig, da vi godt fem timer senere lander på den ufatteligt store landingsbane. Luften dufter af subtropisk grønt havklima, da jeg stiger ned af trappen fra flyvemaskinen og kan se havet og de græsengene omkring os.

Aldirg har jeg set sådan en lille og hyggelig lufthavn, men baggage opkrævningen er ét stort kaos, for bæltet er ikke lavet til 200 utålmodige gæster... Mange kan mærke blandingen af turister og "lokale" passergere, for alt fra dyre kufferter til køletasker og papkasser spyttes ud bag gummeforhænget ved starten af baggagebåndet.

Udenfor får vi en ægte blomsterkæde hængt om halsen af en mini-bus chaufør, som vist har gjort dette for mange gange og glemt, hvor magisk dette øjeblik egentlig kan være. Rapa Nui eventyret er først lige begyndt.

Nach einem fünf-stündigem Flug sind wir gut auf Rapa Nui angekommen!

With teamwork and the typical airport-nervousness ("Have I understood everything correctly?"), we arrive on Rapa Nui (Easter Island) around 1 pm and a new chapter of this adventure begins.

Det enorme tv-tårn lyser blåt igennem hotelværelsets rude imens jeg i højhuset overfor kan se de sidste kontore falde øde hen. Denne tirsdag her på den sidste fulde dag i Santiago mødte vi faktisk Roque, som viste os nogle flere af sine projekter, men havde travlt resten af eftermiddagen. Vi var oppe op på en slags svævende ø midt i byen, som kaldes St. Lucia hvorfra vi snarere kunne se hvor voldsomt hovedstaden rammes af smog end vi kunne se langt ud over bebyggelserne. Men den lille park på klippe-oasen i betonørkenen er ellers virkelig nydelig!

Jeg ville også lige skrive, at jeg ikke er sikker på, at internettet på Rapa Nui (som Påskeøerne kaldes på de indfødtes sprog) er godt nok til billeder på bloggen. Og jeg kan ikke love, at jeg når at skrive en hel masse imens vi er på øen, for de otte dage kommer helt sikkert til at være fyldt med oplevelse.

Nach dem fünften vollen Tag in midten der turbulenten Haupstadt, habe ich meine Taschen größtenteils gepackt und muss nur noch Platz für die Fertigreisgerichte und Müsliriegel finden (denn druch das Mitbringen von Essen versuchen wir auf der isolierten Insel Geld zu sparen).

Wir, vorallem ich, haben jeden Morgen das excellente Frühstücksbuffet genossen und mittlerweile ziemlich viele Galerien und Museen gesehen, ein Gefühl für das Zentrum der Satdt gewonnen und heute wieder Roque getroffen!

Auf der Insel (Rapa Nui, wie sie von der indigenen Bevölkerung gennant wird) wird das Internet wahrscheinlich zu unstabil für Bilder sein, und ich muss mal schauen, wie viel Zeit im Abenteuerland für´s Schreiben gefunden werden kann.

While Tom has started to snore a bit in the neighboring room and the noise from the never-ending trafic travels through the smog-filled air to our service apartment, I can´t but be excited about tomorrow´s upcoming adventure. The bags are packed, preflight, and the only sad thing is that our early flight (LA 841) will prevent us from the amazing breakfast tomorrow – blessed lives problems...

We´ve had some full and good days of urban exploring, where we´ve gotten an impression of the people, the unbelievably large amount of mini-stores everywhere, and enjoyed museums ( my second visit at the Memorial of Human Rights) and some (f)art galleries – cool city!

The hotel´s webpage says that the internet is quite insufficient on Rapa Nui (which is how the natives call Easter Island), so I just wanted to explain why there might not be many pictures or much writing during the next big week of adventure.

Hasta luego!

Søndag

Første billede viser vores værelse i 22. etage i RQ Center Hotel og hvordan dagens opdagelsesfærd normalt starter efter Tom har ventet lidt på mig.
Andet er fra et søndagsmarkede, som vi tilfældigt passerede og det viser en del af den tyske indflydelse her i Chile.
Tredje er fra Santiagos centrum, hvor børsen befinder sig.
Fjerde er inde fra Museo Bellas Artes og Museo de Artes Contemporares, hvor hallen var det nydeligste.
Femte er fra Parque Forestel, som er en lang stribe langs Rio Mapocho og træerne er navngivet med beskrivende skilte ved stammen, hvilket er ret fedt. Her ses et unikt syn: Gingko og Palme!
Sjette: På et af hovedstrøjene et optog bestående af kultur-danse fra Andesbjergene og vild orkestermusik.

Mandag

Interessante øjeblikke fra i dag: Bydel ved navn Barrio Paris Londres, hvilket måske mere er et marketingtrik - brostensveje som ellers ingensteds i byen. Vi besøgte byen ældste kolonialbygning (San Fransisco kirke) og Sanfranciskanerordenens kloster ved siden af, hvilket rummer en samling af Chiles første kristne kunst. Denne var primært brugt for at forklare og dermed konvertere de indfødte til kristendommen. Og den lidende Jesus som forklaring på hvorfor, det var i orden, at den spanske kolonialmagt begyndte at udnytte de indfødte som arbejdskraft i form af slaveri...

Tirsdag (I dag)

Opdagelsesfærd ved at følge Roque. Efter vi har ventet i et godt stykke tid samler vores nye ven Roque os op i sin lille hvide varevogn, som er ladet med jord og værktøjer. Han arbejder som en slags "freelancer" med alt hvad der har med planter i byen at gøre, så han er ude at se til nogle af sine projekter i dag. Første er nogle små haver til familier i en fattigere del af byen; og igen: det handler ikke om at Roque holder dem ved lige, men at han kan (overbe-)vise den enkelte familie om hvor givende det kan være med sine egne afgrøder og mere grønt i støvet.
Dernæst kører vi ud til et af byens hjørner, hvor væksten naturligt stoppes af en stor og tør bakke. Kommunen investeret i et stort parkanlæg, hvor Roque og hjælpere penge modtog ressourcer fra DHL-gruppen med hvilke de plantede yderligere træer op ad skråningen. Vi hjælper med at fikse nogle af de unges træer plastikbeskytning for de vilde harer og ser en ægte chilensk cowboy lede efter sine køer: "huaso" (billede seks).
TIl sidst stopper vi ved et gigantisk markede og finder en "frø-butik", hvor Roque køber ind til sit arrangement i en børnehaven i morgen, hvor de laver "seedballs" - en "ler, jord og frø-bold", som kastes ud i naturen og får masser af planter til at vokse, da de forskellige frø gavner hindanden.

Vi hopper af bilen hen på eftermiddagen og opdager blandt andet St. Lucia, hvor Toms hoste kommer fra og den Plaza de Armas skakklub:

Since yesterday, we´re in Santiago. The metropolitan capital region of Chile holds more than 7 million people, which is more than one third of the population, so of course, the city is endlessly huge and we´ve just started dicovering! Here are some pictures from these last two days:

PS: After a lot of reflections and thoughts, we´ve bought flight tickets from Santiago to Hanga Roa on the Easter Islands (!!) and we´re slowly also preparing for that adventure, departing May 8th.

Gestern morgen sind Tom und ich in Chiles Hauptstadt Santiago angekommen und haben seitdem versucht das Leben hier zu entdecken und verstehen. Heute ließen wir uns ohne Plan einfach zu Fuß durch die Straßen leiten und hier sind unter anderem ein paar Fotos dieser Entdeckungen:

PS: Am 08.05 fliegen wir nach Hanga Roa - Osterinseln! Es waren viele Überlegungen in Bezug auf unser Klima im Spiel, doch für den Preis von 125 Euro/Person/Flug unterstützen wir kaum die Fluggesellschaft und das Gewicht der Treibausgase muss ich noch berechnen. ICH BIN SUPER GESPANNT auf den 08. Mai!

Så er vi ankommet i Santiago, hvor livet i gaderne kan forekomme utrolig hektisk sammenlignet med Atacama-ørkenens uendlige tomhed. Den har vi nu endegyldigt forladt efter en 12 timers bustur og bor nu på hotel i det som man kalder "middelhavsklima" – men regnet har det ikke endnu. Her er nogle billeder fra byopdagelsen de forgangne to dage:

PS: Efter lange klima-overvejelser satte vi os for nogle dage side på sengekanten og købte flybilletter fra Santiago til Hanga Roa (byen på Påskeøerne)! Det bliver godt nok vildt, og jeg er glad for der stadigvæk er nogle dages forberedelse til d. 08. maj, hvor vi flyver...

DIENSTAG

Ein Mann mit vielen Ausbildungen und Projekten der Regenerativität begegnet uns am Dienstag Mittag am ikonischen Stein des Caldera Marktplatzes. Roque („Rokee“ ausgesprochen) ist 37 Jahre alt und ein guter Freund von Lise und Miki, welches dieses Treffen stattfinden lassen hat – es ist so schön Kontakte zu haben! Was ganz genau auf uns zukommt weiß ich nicht, aber als ich Roques Hand schütteln will und er mich stattdessen umarmt, merke ich, dass dies kein schlechter Tag werden wird – irgendwie fühlt es sich jetzt schon wie Mini-WWOOFing an. Zusammen spazieren wir durch Caldera (16,000 Einwohner wenn man gut nachzählt) zum Krankenhaus, wo wir die ersten bunten Beete seit Tagen sehen. Roque erklärt und wir smalltalken auf English, als wir am Parkplatz des blau-gelben Komplexes ankommen

Hier sind ungefähr zehn Beete angelegt und mit Steinen markiert wurden und das Grün und Bunt hebt sich von der staubigen Umgebung ab. In den Beeten herrscht keine sichtbare Ordnung im Anbau, aber man übersieht auch nicht, dass sie mit viel Aufwand und der grüne Daumen würde sagen: „mit Liebe“ gestaltet wurden.

Hier hat Roque vor knapp drei Jahren den ersten „Wüsten-Anbau-Garten-Kurs“ gemacht, wo jeder sich für umsonst anmelden konnte - so einfach und öffentlich. Nachdem in 2016 übermässiger Regen und Erdrutsche die Kleinstadt von der Außenwelt abschnitten, realisierten viele Einwohner zu spät, dass sie zu Abhängig von den täglichen Lieferungen in den einzigen Supermarkt waren. Und es entstand die kollektive Idee, dass es gesund wäre eigenständiger in der Wüsten-Küst-Stadt (über-)leben zu können. Eigener Anbau von Nahrung ist einer der ersten Schritte in diese Richtung.

Das öffentliche Krankenhaus, und damit letztenendes der Staat und somit die Steuerzahler übernehmen die Kosten für den zweitägigen Kurs der für die lokale Gemeinschaft wirken soll. Auch die Fläche neben dem Parkplatz wird von dem Krankenhaus offiziell verwaltet und somit übernimmt es auch die Kosten für die ständige Bewässerung – wir sind schließlich wieder in einer “trockensten Stadt der Welt”.

Beim Kurs, erzählt Roque, werden die Teilnehmer in verschiedene Teams eingeteilt welche jede ihr eigenes Beet formt und selber wählrt, welche Pflanzen wo gepflanzt werden. Diese bringt er „von zu Hause“ mit. Roque kann dabei als Kursleiter durch sein enormes Wissen die Konsequenzen einer Entscheidung auflisten- positive sowie negative, aber die Entscheidung bleibt vollständig beim Team des Tages. Somit wird Verantwortung und eigenständiges Handeln unterstützt – die Gemeinschaft muss das Projekt weiter tragen, nicht Roque! Er kommt danach schließlich eigentlich nur zweimal im Jahr – zum Sähen im Frühling und zum Sähen im Herbst.

Die Muttererde der Beete besteht aus dem vorhandenen, meist trockenen Boden (der aber ja teils aus alter Vulkanasche besteht und damit sehr fruchtbar sein kann), reinere Vulkanasche und wenn dies (z.B. Durch einen netten Kursteilnehmer oder Nachbar) vorhanden sei, auch kompostiertem Humus.

Ganz wichtig hier ist, dass der Boden nach dem Einpflanzen bedeckt wird, sodass er nicht auf Grund der trockenen Wüstenwinde und prallen Ganzjahressonne austrocknet: mit wachsendem Klee (welcher deswegen nicht als Unkraut angesehen wird) und/oder organischem Material, sowie vertrocknete Blätter.

Außerdem werden in den Beeten verschiedene “Minizonen” geschaffen; z.B. hat ein Team gewählt ihr Beet als eine Art Spirale anzurichten. Dadurch entsteht an einigen Stellen „natürlicher“ Schatten, wo sich auch mehr Feuchtigkeit ansammelt und an anderen Stellen, wie am „Gipfel“, entsteht eine trockenere Zone wo wieder andere Pflanzen besser gedeihen. Außerdem werden durch die Anpflanzung und das Wachsen des Grüns Schatten kreiert, welcher wieder in die „Berechnung“ für den richtigen Ort wie die richtige Art von Pflanze einberechnet werden kann.

Das wichtigste sei jedoch, dass die einzelnen Mitglieder inspiriert werden eine Woche später wieder hier ohne Roque weiterzuarbeiten. Und auch die Woche danach...

Roques Fokus liegt also nicht nur an der Anpflanzung des Tages, sondern auch zu großem Teil darin die „Geschichte“ so zu erzählen, dass die Teilnehmer sie nicht nächsten Monat vergessen haben. Es geht darum, dass die Leute selber ihren Garten haben wollen – ansonsten bringt es nichts. Interessant diese Perspektive eines Projektes besser kennenzulernen: Nicht nur selber es zu kreieren, aber andere dazu zu inspirieren das Geschaffene weiterzuführen!

Außerdem effiziente Systeme entwickeln, damit der Mensch am Ende so wenig wie möglich nachhelfen muss = Biodynamik?

Über 80 Pflanzenarten nennen nun dieses Gelände neben dem staubigen Parkplatz ihr zu Hause. Hierunter befinden sich viele, die gut wachsen zB. Minze, Rosmarin, Koriander oder Petersilie, Feigen- und Papayabaum, Rukula-salat, Cedron, Aloe Vera, und viele andere dessen (spanische) Namen ich gerade vergesse. Aber auch einige, wo dieser Testverlauf gezeigt hat, dass sie nicht in der Hitze und mit dem Wüstenwind gedeihen können, z.B. Citruspflanzen (die Blätter werden auf Grund des Windes abgerissen).

Wir sehen drei Bienenarten und einen Kolibri, der ein Freund der wöchentlichen Gruppe geworden ist. Sie besteht aus einer Gemeinschaft hauptsächlich Älteren, die sich jeden Dienstag Nachmittag treffen und die Beete pflegen. Für das tägliche bewässern ist ein freiwilliger dieser entstandenen Gemeinschaft verantwortlich. Es lässt mich realisieren, dass der Erfolg dieses Projektes nicht zufriedenstellend durch die Menge (Kg) der Ernte messbar ist und auch nicht durch die Qualität der Güter die bestimmt wird. Denn es ist so viel mehr als Nahrungsanbau – das Schnacken, die Routine und die grüne Oase welche den „Gärtnern“ Freude schenkt. Zwar geht es darum in Notsituationen, wie nach den Erdrutschen, und der Isolation besser gewappnet zu sein und in Roques Utopie die Wüste zu begrünen; das hier ist nicht schlecht.

Das Krankenhaus hat auch angefangen die heilenden und sozialen Aspekte dieses Gartens wertzuschätzen und somit können die Krankenhelfer den Patienten die Fähigkeit geben Leben zu erschaffen und zu schützen. Außerdem hilft es vielen einfach das “Grün” zu sehen und die Mentalität näher am natürlichen Essen zu sein, ist für alle zugänglich.

Roque hat nächsten Monat ein treffen, wo das Datum für den dritten Kurs festgelegt wird.

Zweite Station ist das Urlaubsgelände der chilenische Forstbehörde (http://www.conaf.cl) nahe dem berühmten Strand: Bahai Inglesa (Englische Bucht) und es stehen auf dem trockenen Gelände ungefähr fünf kleine Hütten und eine Küche für die Ferienhabenden Beamten zur Verfügung, während zwei im hinteren Teil des Grundstücks momentan errichtet werden.

Vor zwei Jahren gab es hier natürlich schon einige Beete und einen Kompost, aber Roque hat geholfen neue Pflanzenböden zu entwickeln und erst recht den vorhandenen Bäumen einen “Rock” zu schenken. D.h. um den Stamm herum den Boden mit Pflanzen zu bedecken, sodass die Erde über den Wurzeln durch Schatten und Windschutz behütet ist.

Außerdem zeigt er uns schnell und einfach das Prinzip der Agroforstwirtschaft: Das erste Jahr Bäume und Feldfrüchte zusammen anpflanzen und nachfolgend die reifen Früchte ernten - und die nächsten vier Jahre keine neuen Feldfrüchte wie z.B. Mais sähen aber die Bäume mit dem natürlichen Dünger der abgestorbenen Feld weiter wachsen lassen.

Im Gegensatz zum Garten am Krankenhaus beruht das Wohl der Pflanzen nicht auf freiwilliger Basis, sondern drei Angestellte pflegen das Grundstück. Hier bewusst, dass alleine mit der Bepflanzung von Wüsten in Zukunft viele Arbeitsplätze geschaffen werden können!

Außerdem ist auch eine kleine Samenbank angelegt worden, die auch von den drei angestellten Mitarbeitern der Forstbehörde mehr oder weniger instandgehalten wird.

Roque erklärt von einem Prinzip der nachhaltigen Samenbank: Jeder darf umsonst Samen nehmen. Man muss nur Unterschreiben, dass man nächste Saison die doppelte Menge zurückgibt. Wenn man also jetzt 10 Samen nimmt (gratis) und gibt man dafür nächstes Jahr 20 Samen zurück.

Nach der Rundführung und Begutachtung nehmen wir ein vorbeifahrendes Taxi zum tatsächlichen Touristenstrand Bahai Inglesa, wo das Wasser zwar türkisisch klar aber kalt wie Wüstennacht für die Füße ist. Ich lasse mich vom Agrar-Ingenieur inspieren und als wir uns später am Nachmittag wieder in Caldera trennen brauche ich einige Minuten um das gehörte zu verdauen während die Fischerboote im Hafen wie langsame Wackeldackel das Auge beruhigen.

Im Supermark gegenüber kaufen Chokoladeneis und Soya für mich und essen Reste von gestern während wir in wirklich netter Hostelrunde mit Reisenden aus Österreich und Schweiz/Belgien essen, schacken und trinken bis spät in den Abend.

...

MITTWOCH

Tom ist wie immer vor mir wach. Um kurz vor neun stehen wir auf, denn das Frühstück ist ein bisschen früher als angesagt bereit und wir haben uns gestern im Café mit Roque um 10:00 vor unserem Hostel verabredet (Hostel Cactus auch auf der Batallón Atacama).

Ganz verstanden haben wir es nicht aber das dritte Projekt hat irgendwas mit Kindern und einer Gemeinschaftsgruppe zu tun.

Und das ist gar nicht so falsch verstanden gewesen: Wir nehmen zu dritt ein Taxi zum Rande der Stadt, wo die Türen zu einem kleinen “Gemeindehaus” offen stehen und der frische Wind durch´s Gebäude strömt. Doris (eine Krankenschwester, die wir gestern an den Beeten angetroffen haben) sitzt mit fünf Mädchen und einem Kleinkind am Tische und es sieht aus als würde eine Familie Frühstücken. Wie sich im Laufe des Vormittages herausstellt, ist dies auch eine Art Familie, den Doris ist die Präsidentin eines kleinen “helfenden Vereins”, der ohne politische-, religiöse- oder staatlich finanzierte Art und Weisen einen angenehmen Ort für jedes Kind der Nachbarschaft darstellt. Und seitdem Roque hier von zwei Jahren war, dreht sich das meiste um den Gartenanbau hinter dem Haus:

Tom, Roque und ich werden warm begrüßt und kriegen viel auf langsamen Kastilisch (Spanisch Lateinamerikas) erklärt und zum Glück kann Roque auch ziemlich gut übersetzen. Dann gehen wir gemeinsam in die Pralle Sonne und kriegen mit Stolz in den Erzählungen alles gezeigt: Die vereinfachten Gartenregeln, den Kompost, die verschiedenen Beete und die vielen Malereien am Betonzaum. Hier wächst besonders viel Mangold und Petersilie, aber es gibt auch ein Beet ausschließlich für Medizinale Pflanzen (hauptsächlich für Tee gegen Bauchschmerzen) und ein Pflanzenkrankenhaus, wo Nachbarn verkommen Pflanzen abgeben können, weil sie im Garten in guter Erde eine zweite Chance wahrnehmen. Dies ein Beispiel dafür, wie wertvoll Leben in der Wüste ist.

Ohne direkt mit den sechs Kindern in Kontakt zu sein, fängt Roque nach einem scharfen Blick an in den Beeten zu arbeiten und irgenwie hilft jeder im Laufe des Mittages auf seine Art.

Wir haben interessante Gespräche mit Doris über Jugendschwangerschaften in Chile und kriegen zu wissen, dass eines der Mädchen am Frühstückstisch die jetzt 15-jährige Mutter des zweijährigen Bastian ist.

Um 13 Uhr neigt sich der informelle Workshop dem Ende zu und Doris schätzt Wert, wie lehrreich es für alle ist, dass heute zwei Fremde aus fernen Ländern dabei waren. Wir bekommen von Francini, einem 9-jährigen Mädchen, die gerade bei der “Spiel-wahl” zur Präsidentin gewählt wurde einen Strauss “Aselgar” Mangold (sehr salzig) wovon wir 4/5 wieder zurückgeben- wir sind ja nur zu zweit.

Mit Roque schnacken beim Spaziergang zurück in die Stadt und versprechen uns in Santiago wieder zu sehen.

Am Abend lerne ich ein neues Lieblingshobby kennen indem wir eigentlich kein Abendessen eingeplant haben. Doch weil im Hostel so viele gratis Reste sind und heute wegen dem 1. Mai alle Läden geschlossen waren, ist Kreativität gefragt um ein leckeres und kostenloses Menu herzuzaubern!
Es gibt in angebratenen Zwiebeln und Knoblauch sautierten salzigen Mangold mit einer halben alten Paprika, einem Dreiviertel Glas Reis und einem vegetarischen Burgerpatty. Zum Nachtisch eine angebrochenen Riesenpackung überzuckerter Schokozerialen nur für mich :)

After a beautiful breakfast this Tuesday morning, we meet Roque at 12:20am in the main square of Caldera in front of the “holy”Rock in order to receivean impression of what agricultural projects in the desert fathom. Roque is the inspiration of community based gardening at the local hospital and Wednesday we get to be a part of the gardening community of outskirts Caldera children!

De sidste to dage har været fyldt med at opleve forskellige dele af Caldera og pga. Roque (Lises og Mikis ven fra Santiago) nød vi muligheden at dykke ind under overfladen og lære nordchilensk kultur at kende fra foreningernes side. Samtidig får vi vist hvordan det kan være muligt at beplante ørkenen.

The bus comes to a halt at 10:18 and I'm looking at into Tom's eyes which are just has tired as I am: "All right, let's go into the heat."

Our drive to here was rougher than expected and took us 3000m above sea level. First of all, our seats weren't as good as usual - without the entire windshield, without a window and without seats next to each other. At 2 am the bus stopped in a mining town, where my seat neighbor needed to get off since his work was calling. 7 days of 12 hours working and 7 days of vacation as a the manager of the local cobber storage facility. And at 4 am (about 80km north of the 24 and 5 intersection) the entire bus is searched, everybody woken up and forced to step outside into the hostile cold in order to run the belonging bags through a scanner similar to the ones at the airport. For whatever reason - nothing is explained and everybody too tired to bother asking. We caught a little zzzzs before the bus arrived in Calama at 7ish where everybody but us seemed to get off. Shortly after the bus-attendend explained that we need to get off and wait for 45 minutes since the bus needed to be fueled. "Excuse me?" Turbus has chosen handle their fueling og the bus so it needs to get gas one hour before arriving at the final destination? Grr... And so we waited for an hour at the dawn-cold busterminal until our journey could continue. You get what you pay for (17,000 pesos)

Anyway we have just spent some amazing and astonishing days in San Pedro de Atacama and forgotten all about a missed night of sleep; the Atacama desert is fascinating! However, it's unexpetedly turisty which the high prices are matching and stombling into a turisttrap almost guaranteed. Nevertheless there are always excemptions and here is how we managed our five days and four nights without breaking the bank in San Pedro de Atacama:

Tuesday post arrival, we spent some time with slow government funded internet at the bus terminal to find an accommodation and end up settling for the “Backpackers Hostel” where we pay 7900 pesos/person/night. We check in at the reception and afterwards the town out. The citycenter compriseses six narrow and dusty roads and more traveling agencies than inhabitants. We find the cheaper food shacks (recommend "Tuksar") on Licancabur right behind the soccer field and pay 3500cps for a menu :)

Wednesday, we have a slow date getting used to the height and booking our tours with an official traveling agency for high but safe prices. Illari tours is certified by the government, as one can find out by visiting the official tourist information "Sernatur" on the main square, but the actual tours happen partially with none-certified companies since their own seats aren't filled up. Also, we visit see and experience the ruins of Pukara de Quitor, which brings a different light on the region. For about 12,000 years, humans have been living and surviving in the dry desert and however building the city "Pukara" in the year 900. Being almost alone and seeing the ruins reminds me a bit, but just a bit, about the afternoon feeling at Machu Picchu...

Thursday, I'm on a Jakob-adventure. Taking a mountainbike to the Valley of Mars (Valle de Marte) with a snowboard on my back, ready to “sandboard” down the dunes of an extreme place. I've gotten 6 hours and pay 7000 pesos (10,50 USD) for renting it all. It's challenging and fun, but at the same "muy dificil y pesado" (hard) because everybody who wants to go down the hill has to walk up the sand dune! But being by myself, actually makes me talk a lot more people than usually when with Rieke and/Tom, and suddenly I get the offers to join several other travelers on their journeys.

Friday is the day of the 10 hour and picturesque full day tour (50,000 pesos = 75 USD/person): Piedra Rojas! Here there is way too much to share so in order to catch some rest, the pictures must provide an inside to our experience ;)

We just left today (Saturday), headed west to the coast and arrived in Antofagasta this afternoon. With its 3rd largest GDP per capita of Chile, it's a complete 180 to the desert town 6 hours behind us.

Die letzte kleine Woche haben wir die trockenste Wüste der Welt und die Touristenstadt San Pedro de Atacama erlebt. Jetzt sind wir in Antofagasta - ein Gegensatz der seines gleichen sucht.

Den sidste lille uge har vi oplevet Atacama-ørkenen ud fra 4000-indbygger byen San Pedro de Atacama, og tiden flyver så fucking hurtigt, så vi er faktisk allerede i næste oplevelsessted hvor min nysgerrighed vækkes fuldt til live: Antofagasta.